Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить. Как делать резкие фотографии Почему на фотографиях плохая резкость

Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче , чем

где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).

Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение , пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).


Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук

ISO 100, 1/25 с, изображение смазано	ISO 400, 1/100 с, изображение резкое

Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv < 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Примечание : при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда "Техника пейзажной фотографии": "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.

Забавная ссылка от barinvic (с форума ХЭ): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ — это небольшое видео (96 сек), где паренек вместо штатива использует приспособление в виде веревки с винтом и кольцом. Кольцо прижимает ногой, а винт ввернут в камеру (в гнездо под штатив). Перед тем как делать снимок, он натягивает веревку. Сам еще не пробовал, если кто попробует — расскажите, плиз, о результатах.

Объект съемки движется — выдержку короче

Если объект съемки подвижен , то для получения резкого снимка нужна короткая выдержка. Обычно при съемке неподвижного человека ставят выдержку не длиннее 1/60 с, для резвого ребенка может не хватить и 1/200 с. А чтобы "заморозить" движение в спорте понадобиться 1/500 с или короче.

Иногда для достижения художественного эффекта размытия (эффекта движения) специально делают длинную выдержку (рис. 3).

Примечание : смаз быстро движущегося объекта в кадре зависит не только от выдержки, но и от типа затвора. В большинстве современных цифровых зеркальных камерах применяется шторный затвор. Несмотря на то, что он позволяет достигать очень коротких выдержек (например, для 400D минимальная выдержка 1/4000 с) при съемке быстро движущегося объекта происходит его искажение. Дело в том, что шторки всегда движутся с одной и той же скоростью независимо от выдержки. Выдержка определяется задержкой между движениями первой и второй шторки. При коротких выдержках (короче 1/200 – 1/250 с) вторая шторка начинает движение раньше, чем первая дойдет до конца — экспонирование происходит через движущуюся щель между обеими шторками. В результате движущийся объект успевает сместиться в кадре от начала экспонирования до его окончания, что может привести к его искажению. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании.

Для уменьшения такого ограничения шторного затвора в некоторых цифровых камерах применяется электронный затвор, представляющий собой не отдельное устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Применение электронного затвора позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования более дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Примером может служить камеры Nikon D70/D70s/D50, у которых комбинированный электронно-механический затвор позволяет снимать в режиме синхронизации со вспышкой (X-синхронизация) на выдержках до 1/500 с. Для сравнения: у Canon 400D выдержка X-синхронизации составляет 1/200 с, у Canon 30D — 1/250 с, у Canon 1D Mark III — 1/300 с, у Canon 1D — 1/500 с, у Nikon D80 — 1/200 с, у Nikon D3 — 1/250 c.

Неверные настройки камеры — проверьте параметр резкости (Sharpness)

Проверьте в настройках камеры значение параметра резкости (Sharpness). Он не должен быть равен минимальному значению (рис. 4)!

Для цифры всегда приходится повышать резкость . Перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение (см. Дмитрия Рудакова "Резкость... без галстука"). При минимальном значении параметра Sharpness картинка будет очень "мягкой " (рис. 5). Обычно такая установка (ноль для 400D) предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка.

Рис. 5. Влияние параметра резкости (Sharpness) при съемке в JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100

Внимание! Установка резкости влияет только на выдаваемый камерой JPEG (не RAW!). Но при этом "родной" RAW-конвертор считывает значение параметра Sharpness из EXIF и использует его как начальную установку (по крайней мере, для камер Canon).

Выше шла речь о так называемом повышении резкости при вводе (Capture Sharpening). Для цифры — это конвертация из RAW (при съемке в JPEG это делает сама камера). Кроме этого резкость приходится повышать при выводе (Output Sharpening). Сюда относится подготовка изображения для печати (например, для струйного принтера приходится "шарпить" сильнее, чем для минилаба), а так же уменьшение изображения для публикации в сети (вывод на экран). Брюс Фрейзер, известный специалист по цифровой обработке, выделяет третью стадию — избирательное повышение резкости (Creative Sharpening). Например, в лицевом портрете для акцентирования внимания на глазах их обычно делают немного резче. Эти и другие вопросы повышения резкости при обработке изображения оставим для отдельной статьи.

Примечание . Фильтр перед матрицей, который немного размывает изображение часто называют антиалиасным или оптическим low-pass фильтром. Этот термин используется скорее не по назначению, а по аналогии. Сам фильтр служит для уменьшения цветовых артефактов и муара в мозаичных матрицах (использующих шаблона Байера) и более правдоподобного преобразования монохромного RAW-изображения в цветное.

Надо отметить, что у камер различных производителей степень влияния "антиалиасного" фильтра различна. Например, замечено, что у Nikon этот фильтр меньше размывает изображение, чем у Canon. Отсюда часто можно слышать "звенящая резкость Никона" или "Nikon D80 резче, чем Canon 30D" и т.п. Это не значит, что Canon менее резок. Просто для достижения Nikon-овского уровня резкости на Canon-е придется задать более высокое значение параметра Sharpness. Кстати говоря у Canon перед матрицей целых три low-pass фильтра .

У некоторых камер вообще нет антиалиасного фильтра, например, у Leica M8. Но за это можно поплатиться. При детальном рассмотрении изображения с Leica M8 на некоторых фактурах, а также в зоне нерезкости, появляется шершавость, как будто фото сняли через какую-то сетку (и это при низком ISO, когда шумы минимальны!). У некоторых камер low-pass фильтр "выключается" опционально, например, у Mamya ZD .

Стоит упомянуть также о трехслойной матрице Foveon. В отличие от мозаичного шаблона здесь каждый пиксель "честный" и фиксирует все три составляющих цвета (RGB). Теоретически такая матрица дает наиболее резкую картинку и обеспечивает наиболее точную детализацию при 100%-ом масштабе изображения. На сегодняшний день эта технология почти не развивается и представлена единственной выпускаемой камерой SIGMA SD14 (разрешение 2640x1760 — 4 мегапикселя).

ГРИП мала

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Нерезкие снимки могут быть обусловлены малой глубиной резкости. Например, для китового объектива на длинном конце f=55 мм при f/5,6 ГРИП будет порядка 7 см (при расстоянии до объекта съемки порядка 1 м). Соответственно объекты за пределами ГРИП будут размыты .

На эту размытость, как правило, жалуются те, кто привык фотографировать цифрокомпактом, у которого большая ГРИП и все объекты в зоне резкости. Малая глубина резкости является одним из преимуществ камер с большой матрицей и обычно используется в художественных целях для придания снимку объема. Размытый задний план позволяет "отделить" объект съемки от фона (рис. 6).

Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7).

Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки

Есть несколько способов избежать подобной ошибки:

выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
использовать ручную фокусировку (MF);
увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).

Примечание . Фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе. Это можно проиллюстрировать простым примером: начертим на белом листе две линии — одну тонкую, другую толстую (см. рис. 8, а). Расположим камеру под острым углом к листу, ось объектива перпендикулярна линиям. Если при наведении по тонкой линии более контрастная, толстая линия окажется за пределами метки в видоискателе (красная рамка), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера может сфокусироваться по этой контрастной линии (рис. 8, б). Такая нормальная работа автофокуса часто расценивается как бэк-фокус. Если же в зоне сенсора автофокуса останется только одна контрастная деталь, то "ложного" бэк-фокуса не происходит (рис. 8, в). Вот почему нельзя проводить тест на бэк-фокус фотографируя линейку — шкала должна располагаться на некотором расстоянии от мишени.

Рис. 8. Фрагмент снимка, поясняющий работу автофокуса: красным цветом обозначена рамка в видоискателе, зеленым — фактический размер сенсора автофокуса

Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив

Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется "мыльность" оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке "мыльным" объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9).

Рис. 9. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше, чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия). Параметры съемки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Примечание : в процессе эксперимента было замечено, что 400D при одной и той же выдержке давал более темное изображение, чем 300D. Возможно это связано с тем, что фактическая чувствительность матрицы у 300D выше, чем выставленная на табло (такое, например, замечено у камер 20D и 5D — установка ISO 100 фактически соответствует чувствительности ISO 125).

Один из вариантов "побороть" мыльность объектива — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени. В этом случае аберрации уменьшаются, и картинка становится резче (рис. 10).

Рис. 10. С прикрытием диафрагмы уменьшается размытие, особенно по углам, и снимок становится резче: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Еще вариант — использовать более резкий объектив . Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 11).

Более подробно о тестировании объектива и оценке резкости см. в статье "Как протестировать объектив перед покупкой. Проверка б/у объектива ".

Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)

На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 – f/8.

Теоретически оценить "максимально допустимую диафрагму", начиная с которой начинается дифракционное размыливание, можно как d x 2 , где d — размер фотосенсора, мкм. Итак, для 400D получим 5.7 x 2 = 11.4; для 5D — 8.2 x 2 = 16.4. Вообще говоря, размер фотосенсора не так просто узнать. Его можно вычислить примерно — разделить длину матрицы на количество пикселей. Однако более достоверную информацию можно получить только у фирмы-изготовителя. Так, например, если верить Canon у 1D Mark III размер пикселя (7.2 мкм при 10 МПкс) меньше чем у 1D Mark II N (8.2 мкм при 8 МПкс), а размеры фотосенсоров одинаковые. Конструктивно матрица 1D Mark III имеет меньшее расстояние между ячейками сенсоров (см. рис. 13).

Вы устали от размытых изображений? Значит настало время узнать, как делать резкие снимки, найдя точку наилучшего восприятия вашего объектива. Это придаст вам больше уверенности, сэкономит время и поможет делать фотографии лучшего качества.

В этой статье вы узнаете:

Как найти точку максимальной резкости вашего объектива (для более резких снимков)
Почему следует фотографировать в режиме Приоритет диафрагмы (и как его использовать)
Как выполнить тест для получения резких фотографий
Насколько важна точка максимальной резкости объектива? Обратите внимание на разницу

На приведенных выше изображениях часов то, что справа, более резкое. Присмотритесь внимательнее к словам и листьям за часами. Изображение, сделанное при f/9 более резкое, так как было сделано с использованием точки наилучшего восприятия. При f/3.5 снимок не такой резкий.

Сначала взгляните на свой объектив

В этом руководстве для начинающих мы будем использовать в качестве примера зум объектив начального уровня. Большинство комплектных объективов (базовые объективы, которые поставляются с зеркальными цифровыми камерами), как правило, производят самые резкие снимки на средних диапазонах настройки диафрагмы. Чтобы определить его для вашего объектива, нужно знать его самую широкую (максимальную) диафрагму. Это значение вы найдете сбоку или в конце объектива, и это будет выглядеть примерно так 1:3.5-5.6.

Например, это мой зум объектив Canon 18-55 мм.

Это означает, что при минимальном зуме самая широкая диафрагма будет f/3.5. А на максимальном самая широкая диафрагма составит f/5.6.

Правило поиска той самой точки максимальной резкости в середине диапазона состоит в том, чтобы отсчитать два полных f-шага (настройки диафрагмы обозначаются как f-шаг или иначе f-стоп) от самой широкой диафрагмы. На моем объективе она составляет f/3.5. Два полных шага отсюда приведут меня к точке максимальной резкости - около f/7.

Используйте эту таблицу для подсчета вашего f-шага

Схема Робина Пармара

Существует некоторое пространство для маневра в этом среднем диапазоне, поэтому фотографии в диапазоне от f/7 до f/10 будут резкими. Когда вы определите средний диапазон своего объектива, сможете сделать простой тест для получения самых резких изображений. Чтобы провести этот тест, необходимо перевести камеру в режим Приоритет диафрагмы.

Возьмите камеру под контроль с помощью режима Приоритета диафрагмы

Съемка в режиме Приоритет диафрагмы позволяет вам установить диафрагму на ваше усмотрение, что обеспечит больше творческих возможностей, чем Автоматический режим. Контролируя настройки диафрагмы, гораздо проще создать резкие снимки, и так как камера все еще самостоятельно выбирает ISO (если вы установили ISO в режим Авто) и выдержку автоматически, использовать его очень легко.

Вы, наверное, слышали, что значения диафрагмы f/16 или f/22 лучше всего подходят для того, чтобы все изображение было в фокусе. Даже если это и может оказаться правдой, фокус не всегда означает резкость по всему изображению. Выбрав диафрагму в средних диапазонах, изображение будет резким повсюду. Вы можете улучшить их еще больше путем устранения сотрясания камеры с помощью штатива и пульта дистанционного спуска затвора (или функции автоспуск в камере).

Вот пример того, как использование точки наилучшего восприятия вашего объектива даст более резкие изображения.

В приведенных выше разделенных изображениях то, что сделано при f/9 резче, чем то, что сделано при f/22. Иголки и тени не такие мягкие или размытые, как в том, что снято при f/22 (посмотрите также на "хрусткость" и сияние снега).

Переключение с автоматического режима на режим Приоритета диафрагмы

Для того, чтобы переключить камеру из автоматического режима в режим Приоритет диафрагмы, нужно повернуть большой диск Режимы на Приоритет диафрагмы. Вот как это выглядит на моей камере Canon (на камерах Nikon и других брендов ищите A).

Автоматический режим – это зеленый прямоугольник; Приоритет диафрагмы обозначается Av (или A на Nikon). Когда переключитесь в режим Приоритет диафрагмы, поверните главный диск (показан здесь сверху на моем Canon), чтобы установить f-шаг.

При прокручивании этого диска на экране вы увидите, как меняется f-число. На следующем изображении установлено f/9.5.

Выполните тест точки маскимальной резкости

Установите камеру на штатив и проведите тест точки наилучшего восприятия объектива, который займет всего несколько минут. Чтобы начать, установите камеру в режим Приоритет диафрагмы, затем скомпонируйте кадр и сделайте фотографии при разных значениях диафрагмы. Начните с самой широкой, затем поверните диск несколько раз (вправо), чтобы выбрать другое значение. Продолжайте делать это до тех пор, пока не сделаете семь или восемь фотографий.

Загрузите фотографии в компьютер и увеличьте. Вы быстро определите, какие настройки диафрагмы дают резкость по всему изображению.

Фотография девочки была сделана при естественном освещении. Съемка с использованием точки наилучшего восприятия дала мне достаточно резкое изображение даже в условиях низкого освещения.

При приближении чашки хорошо видно преимущество знания точки наилучшего восприятия. Всякий раз, когда вы хотите получить очень резкое изображение, сделайте снимок в каждом из значений среднего диапазона - f/7, f/8, f/9, и f/10.

Получение четких изображений

Теперь, когда вы знакомы с точкой наилучшего восприятия вашего объектива, наступает время практиковаться. Я надеюсь, что вы будете так же удовлетворены результатами, как и я!

Я люблю фотографировать при естественном освещении; изучив, как сделать снимки резкими в условиях низкой освещенности, я стала более довольна своими фотографиями.

Фотографируйте в режиме Приоритет диафрагмы;
Выбирайте диафрагму в среднем диапазоне (обычно от f/7 до f/10);
Используйте штатив и пульт дистанционного спуска затвора (или автоспуск вашей камеры), чтобы устранить шевеленку;
Делайте серию снимков в диапазоне от f/7 до f/10, когда резкость особенно важна.

Но не останавливайтесь на этом. Продолжайте экспериментировать с настройками в режиме Приоритет диафрагмы. Это потрясающе получить резкость по всему изображению, но есть гораздо больше, чем настройка диафрагмы.

Хотите мастерски управлять вашей фотокамерой и объективом и получать отличные фотографии? Тогда кликните по картинке ниже и узнайте, чему вас сможет научить пошаговый видео самоучитель по фотографии.


Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук

ISO 100, 1/25 с, изображение смазано	ISO 400, 1/100 с, изображение резкое

Совет : для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер).

Объект съемки движется — выдержку короче

Примечание : смаз быстро движущегося объекта в кадре зависит не только от выдержки, но и от типа затвора. В большинстве современных цифровых зеркальных камерах применяется шторный затвор. Несмотря на то, что он позволяет достигать очень коротких выдержек (например, для 400D минимальная выдержка 1/4000 с) при съемке быстро движущегося объекта происходит его искажение. Дело в том, что шторки всегда движутся с одной и той же скоростью независимо от выдержки. Выдержка определяется задержкой между движениями первой и второй шторки. При коротких выдержках (короче 1/200 - 1/250 с) вторая шторка начинает движение раньше, чем первая дойдет до конца — экспонирование происходит через движущуюся щель между обеими шторками. В результате движущийся объект успевает сместиться в кадре от начала экспонирования до его окончания, что может привести к его искажению. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании.

Неверные настройки камеры — проверьте параметр резкости (Sharpness)

Для цифры всегда приходится повышать резкость . Перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение (см. статью Дмитрия Рудакова "Резкость... без галстука"). При минимальном значении параметра Sharpness картинка будет очень "мягкой " (рис. 5). Обычно такая установка (ноль для 400D) предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка.

Рис. 5. Влияние параметра резкости (Sharpness) при съемке в JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100

ГРИП мала

Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки

Есть несколько способов избежать подобной ошибки:

выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
использовать ручную фокусировку (MF);
увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).

Причиной смещения ГРИП может быть и промах автофокуса. К примеру вы наводились по глазам, а резкими получились уши (бэк-фокус) или нос (фронт-фокус). В этом случае камеру или объектив придется отдавать на юстировку.

Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив

Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)

Для того чтобы оценить визуально дифракционное "размыливание", достаточно сделать серию снимков при различных значениях диафрагмы. Ниже приведены 100%-ные кропы изображений полученных камерами с разными размерами пикселя: EOS 5D и EOS 400D. Показаны наиболее резкие участки (зона резкости) денежной купюры с мелким текстом. Использовался один и тот же объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, соблюден один и тот же масштаб (соблюден примерно, для 400D даже получилось чуть крупнее).

Как видно из рис. 14 чем больше размер пикселя, тем сильнее можно прикрыть диафрагму без существенной потери резкости. Так, у 5D (пиксель 8,2 мкм) диафрагма f/16 вполне рабочая. Такой же примерно по резкости снимок на 400D (пиксель 5,7 мкм) соответствует диафрагме f/11.

Av	5D	400D
2.8
4
5.6
8
11
16
22

Рис. 14. Падение резкости из-за дифракционных эффектов на камерах с различным размером пикселя: Canon EOS 5D и 400D, конвертация из RAW с помощью DPP (установки по умолчанию)

Выводы

Успех получения резкого снимка зависит от правильной выдержки , диафрагмы и умелого использования глубины резкости .
Увеличение числа мегапикселей современных цифровых камер повышает требования к оптике и сужает диапазон рабочих диафрагм.

Сейчас в нашем курсе фотографии будет пара-тройка достаточно нудных, но необходимых на пути к профессиональной фотографии уроков. Первый из них посвящён работе с фокусировкой. А конкретнее тому, как правильно настроить фокус, какие есть режимы фокусировки, зоны фокусировки и когда каким режимом фокусировки лучше пользоваться.

Невольный эпиграф. Этот урок нашей фото школы советую читать с цифровым , лучше всего зеркальным, фотоаппаратом в руках и пробовать применять то, что написано, сразу на практике.

Игры закончились, и пришла пора сделать первый шаг во взрослую жизнь. Сегодня я со всеми подробностями поведаю вам о фокусировке и о том, как с ней работать. (О том, что такое фокусировка и о ее базовых свойствах я рассказывал в нашем Уроке фотографии №3 ).

Итак. Фотоаппарату нужно показать, НА ЧЁМ фокусироваться. Для этого у него есть зоны фокусировки.

Зоны фокусировки.

Размеры зон фокусировки могут различаться: от простой точки до достаточно большой области.

Так может выглядеть переключатель зон фокусировки.

С точкой всё более-менее понятно:

1. Выбираете, где будет происходить фокусировка (например, в центре кадра или по краям зоны). При этом фокусировка происходит только в том маленьком квадратике, который вы выбрали.

2. Выстраиваете кадр. При этом то, на чём вы будете фокусироваться, должно находиться в выбранной вами зоне.

3. Собственно, фотографируете.

В этом случае вы жёстко указываете, где будет происходить фокусировка, отнимая у бедной фотокамеры всякую инициативу. В фотоаппарате такой вид фокусировки называется «однозонный автофокус».

В большинстве случаев зону фокусировки оставляют в центре. А в те редкие моменты, когда объект фокусировки находится не в середине, поступают так:

- помещают объект, на котором хотят сфокусироваться, в середину.

- нажимают кнопку спуска затвора наполовину (в таком положении фотоаппарат не делает снимок, а настраивает фокус. Съемка произойдёт, если вы нажмёте кнопку спуска затвора до конца). Ждут, пока фотоаппарат настроит фокусировку, издавая при этом, как правило, характерный писк (если не издал - прочитайте ниже «режимы фокусировки» в этой же главе. Выкинуть фотоаппарат, если что, сможете чуть позже).

- удерживая кнопку нажатой наполовину, для того чтобы фокус оставался зафиксированным, выстраивают кадр, как необходимо. Например, чтобы объект съёмки находился в правом верхнем углу.

- дожимают кнопку спуска затвора до конца. Получают профессиональную фотографию.

Во втором варианте вы выбираете небольшую зону, состоящую из НЕСКОЛЬКИХ точек. И уже её перемещаете в видоискателе. Получается, что фокус ловится не одной точкой, а эдакой ловушкой для точки. Этот способ называется «групповой динамический автофокус»

Третий способ для самых отважных - вы «отдаёте на откуп фотоаппарату» всю зону автофокусировки, и он уже сам ищет в ней БЛИЖАЙШИЙ к себе объект и фокусируется на нём. Этот способ носит «несложное» название «автофокус с динамическим выбором фокусировки и приоритетом ближайшего объекта».

Вот и всё, что я хотел вам поведать о зонах фокусировки. Но это не далеко не конец фото урока. Для того чтобы окончательно вас запутать, придумали ещё и режимы фокусировки. Хотя те злодеи, которые их изобретали, искренне верили в то, что делают доброе и полезное дело.

Режимы фокусировки

Когда я говорил о зонах фокусировки, я отвечал на вопрос «ГДЕ будет происходить фокусировка?». Теперь же я расскажу о том, КАК она будет работать.

Давайте попробуем разобраться по порядку. Существует три режима фокусировки: следящий, однокадровый и ручной (кто бы подумал, а ведь иногда нужен и он!).

Так может выглядеть переключатель режимов фокусировки.

Когда нужно использовать однокадровую фокусировку?

Однокадровая фокусировка, по моему личному мнению, самый совершенный и самый простой вид фокусировки. Обычно именно он по умолчанию включен в цифровых фотоаппаратах. Работает он следующим образом.

Первый вариант. Вы нажимаете кнопку затвора наполовину, не до конца. Фотоаппарат фокусируется на объекте. Пикает и БЛОКИРУЕТ фокусировку. То есть больше её не изменяет. После этого вы можете (держа кнопку наполовину зажатой) сместить кадр в нужную вам сторону и сделать снимок.

Мой знакомый, который частенько снимает на свою любимую «мыльницу» в клубах, столкнулся с проблемой - во многих помещениях клуба слишком темно, и автофокус там не работает. Он решает эту проблему следующим способом. Отыскивает в освещённом участке клуба нечто, находящееся примерно на таком же расстоянии, как и объект, который он хочет снять. Фокусируется на «светлом объекте» , блокирует автофокус, переводит фотоаппарат на тёмное место и уже делает снимок.

Второй вариант ещё проще. Просто выбираете объект и нажимаете кнопку спуска затвора до конца. Фотоаппарат фокусируется и в тот же миг делает кадр.

Как я уже говорил, чаще всего используется этот способ фокусировки. Он является самым точным и подходит для съёмки неподвижных и малоподвижных объектов.

Когда нужно использовать следящую фокусировку?

Следящая фокусировка удобна для съёмки движущихся объектов. Фактически фотоаппарат СТАРАЕТСЯ (ключевое слово) держать движущийся объект в фокусе. То есть моторчик фокусировки работает постоянно и меняет фокусное расстояние. А вот то, как это у него получается, зависит и от того, где вы снимаете, и от того, какой это объект, и с какой скоростью он двигается. Ну и, конечно, от самого фотоаппарата. Этот вариант может быть полезен, когда вы делаете подряд несколько фотографий (или проводите серийную съёмку).

Режим следящего автофокуса начинает работать, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Пока вы её прижимаете, фотоаппарат старается держать объект в фокусе. Когда дожмёте кнопку - он сделает снимок. Если отпустите - прекратит работать.

Когда нужно использовать ручную фокусировку.

Как работает ручная фокусировка понятно - ручками, дорогой мой товарищ, ручками! Крутите кольцо фокусировки или колёсико, или дёргаете рычажок. А вот случаи, когда ее следует использовать.

1. Небольшое количество света.

Понятно почему. Фотоаппарат сам не видит, на чём фокусироваться, - ему темно. У многих фотоаппаратов есть подсветка автофокуса, которая призвана помочь при фокусировке, но и она часто не справляется.

2. Фото в движении.

Обычно для того, чтобы снимать движущиеся объекты, нужен следящий автофокус. Но, если он не справляется и не успевает за объектом, то можно поступить следующим образом. С помощью ручного фокуса настроить камеру на то место, где предположительно появится объект. Когда он в этом месте появился, главное - вовремя нажать кнопку спуска.

3. Съемка портрета или какой-то задуманной сложной композиции.

Когда в фокусе находится только какая-то деталь, зачастую проще и удобнее настроить фокусировку в ручном режиме.

4. Съёмка через стекло или сетку.

Ну, здесь всё понятно. Фотоаппарат-то не знает, что вам нужно снять то, что находится за загородкой, и упорно фокусируется на отражении в стекле или на сетке. Поэтому приходится насильно настраивать фокус на объекты «за стеклом».

5. Макросъёмка.

Объяснять, что это в рамках этого фотоурока я не буду. В двух словах - съёмка объектов с очень близкого расстояния. Так, чтобы в кадре они получались очень крупно.

Не всегда фотоаппарат охотно и послушно фокусируется на таких коротких дистанциях. Иногда вообще не фокусируются. Да и с зонами фокусировки бывает не всё так просто.

6. Фотография фактуры - ровной поверхности, на которой нет контрастных мест.

Дело в том, что работа автофокуса основана на контрасте цветов. Если вы попробуете поднести к глазам нечто, имеющее ровную белую поверхность (например, лист бумаги), то легко обратите внимание на то, что глаза начинают сами искать штрихи, чёрточки, ворсинки - что угодно. Потому что на действительно однотонном материале взгляду не сфокусироваться. Так же и для фотоаппарата. Чем больше контраст, тем проще фокусироваться (особенно при сложном освещении). А если снимаемое что-то однотонное и невыразительное, ещё и плохо освещенное, то фотоаппарат может просто не сфокусироваться на нём, и придётся использовать ручную фокусировку.

Ну и напоследок. У каждого объектива (или у фотоаппарата с объективом, если они неделимы «until death us do part») есть минимальное расстояние, на которое он может фокусироваться. То есть ближе - изображение на фотографии уже будет размыто. Узнать это «критическое» расстояние можно из паспорта, из шкалы на объективе...

Или экспериментально, попробовав снимать, постепенно уменьшая расстояние. Кстати, бывает, что «паспортное» расстояние отличается от реального.

Максимальное расстояние фокусировки - это, как правило, бесконечность. Причём наступает она после определённого метража. То есть. До, например, полутора метров необходимо настраивать фокусировку. После полутора метров - уже нет. Всё, что находится дальше, будет резким.

Я выдал вам очень много информации о фокусировке. Вся она применима к большинству зеркальных фотоаппаратов. Обозначения могут быть разными, но смысл останется таким же. У фотоаппаратов отличаются управление, количество точек фокусировки, наличие режимов, но принцип остаётся тем же. Я бы советовал вам немного попрактиковаться в различных режимах. Со временем вы будете, не задумываясь, выбирать оптимальный режим. Ну, а когда станете профессиональным фотографом... Хотя оно вам надо? Может быть лучше просто быть человеком, который делает красивые фотографии?

Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой — использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр — пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.

Малая ГРИП

ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!